Из чего строить баню: материалы, их преимущества и недостатки

Из какого материала лучше строить баню: как правильно построить баню из бруса

Для многих ответ на вопрос: «из какого материала лучше строить баню» очевиден – большинство людей отдает предпочтение брусу. Перед тем как сделать баню из бруса, обращайте внимание на наличие дефектов. Дерево должно быть хорошо обработанным. Поверхность качественного бруса гладкая и ровная. Только при условии применения хорошего строительного материала можно будет возвести баню с отличными эксплуатационными характеристиками.

Перед началом строительства поврежденный брус отбраковывают. На его поверхности не должно быть признаков гниения, следов поражения жучками. Синева на брусе — признак повреждения. Не подходит материал, который имеет трещины до половины своей толщины.

Неповрежденные участки отбракованного бруса можно использовать в изготовлении оконных рам и дверей, досок для пола, беседок из дерева и т. д.

Из какого бруса лучше строить баню, чтобы постройка оказалось долговечной? Для нижних венцов сруба лучше выбирать брус из лиственницы. Остальным подойдет древесина иных хвойных пород. Дело в том, что лиственница не боится влаги, меньше гниет и характеризуется хорошей тепло- и гидроизоляцией.

Строим из древесины хвойных пород

На сегодняшний день именно древесина хвойных пород чаще всего используется при строительстве бань. Для этого есть немало причин. Во-первых, благодаря натуральной пропитке смолой эти сорта древесины менее подвержены гниению, что очень важно для бани: высокая влажность и температура способны оказывать самое негативное воздействие на материал.

Во-вторых, в парилке, отделанной древесиной хвойных пород, всегда витает особенный аромат, который понравится любому ценителю бани. И наконец, некоторые бревна хвойных деревьев являются самыми дешевыми, а значит и самыми доступными, что остается одним из самых важных факторов при выборе строительного материала.

Итак, какие же хвойные породы могут послужить источником древесины для строительства бани? Их несколько:

1. Ель. Один из наиболее распространенных и популярных строительных материалов. Низкий вес в сумме с мягкостью древесины максимально упрощают процесс обработки. Это положительно сказывается на стоимости строительного материала: практически каждый человек при желании может накопить нужную сумму для постройки собственной бани из ели. Немаловажно и то, что на протяжении многих лет эксплуатации ель сохраняет изначальный золотисто-белый цвет. Увы, этот вариант имеет один недостаток – высокое содержание смолы. Конечно, это дает определенное преимущество: древесина практически не гниет даже при длительной и интенсивной эксплуатации. Однако при высокой температуре смола выделяется из пор древесины, что может доставить серьезные проблемы при посещении бани. Поэтому при строительстве бани из ели специалисты рекомендуют проводить внутреннюю облицовку с применением древесины других пород.
   
   Пример древесины из ели
2. Сосна имеет ряд общих характеристик с елью. Она также имеет небольшую массу и довольно мягка. Большие объемы добычи и простота обработки значительно снижают стоимость древесины – сосна обходится даже дешевле, чем ель. Поэтому многие люди решают: строим баню из бревна сосны! После полной сушки бревна не трескаются и не деформируются, благодаря чему сруб практически не «ведёт». Минусом является слабая устойчивость древесины сосны к возникновению грибка. Кроме того, она может быть поражена паразитами, а обрабатывать антисептиками древесину, используемую при строительстве бани, не рекомендуется. Многим владельцам не нравится, что сосна довольно быстро темнеет при частом пользовании баней. Также она содержит довольно много смолы. Конечно, смолы меньше, чем у ели, но и этого вполне достаточно, чтобы запачкаться или даже получить серьезные ожоги при посещении бани. Так что, как и в случае с елью, рекомендуется проводить отделку парилки древесиной лиственных пород.
   
3. Кедр. Пожалуй, самый лучший вариант из всех возможных среди хвойных пород. Кедровая древесина вовсе не случайно считается царской. Большая часть древесины кедра, добываемого в нашей стране, идёт на экспорт. Волокнистая структура бревен гарантирует почти полное отсутствие усадки. Древесина не трескается и не искривляется при высыхании. Кедр легко переносит частые перепады температуры и высокую влажность без малейшего вреда для себя. Совершенно не гниет и на кедре почти никогда не появляется плесень или другой грибок. Текстура древесины очень изящна и привлекательна. Срез имеет благородный оттенок, который так нравится ценителям. Эфирные масла, входящие в состав кедровой древесины, оказывают позитивное воздействие на здоровье и самочувствие людей, посещающих баню. Вы не только паритесь, но и проходите настоящий курс ароматерапии.
   
   Единственным недостатком кедра является очень высокая стоимость. Из-за небольших объемов добычи постройка бани из кедра по карману лишь очень состоятельным людям. Впрочем, в качестве более дешевой альтернативы, можно построить баню из ели или сосны, а кедровые доски использовать при отделке парилки.
4. Лиственница. Если для вас долговечность бани и её надежность являются приоритетными при выборе строительного материала, то лиственница полностью подойдет вам. При высыхании древесина лиственницы затвердевает, в результате чего по твердости она практически не уступает древесине дуба.
   
   Пример лестницы из лиственницы

   Даже при работе в сложных условиях (высокая влажность) древесина практически не подвержена появлению грибка или плесени. Это обусловлено тем, что в ней содержится натуральный антисептик. Благодаря ему баня, при строительстве которой использовалась лиственница, оказывает общеукрепляющее и лечебное действие. Регулярное посещение бани может предотвратить появление и развитие заболеваний сердечнососудистой системы. Высокая твердость и большой вес делают обработку лиственницы крайне сложным процессом, что сказывается на итоговой стоимости строительного материала. Баня из лиственницы обойдется вам примерно в 2 раза дороже, чем баня из ели, сосны и других дешевых пород древесины. Что ж, зато вы можете быть уверены в том, что эта баня послужит и вам, и вашим детям, и вашим внукам.

Как профессионально и грамотно построить баню.

Пошаговая инструкция строительства бани

Процесс включает несколько основных этапов:

• —Выбор местоположения и подготовительные работы по расчистке участка.
• —Разработка проекта с эскизами, где отражены размеры всей постройки и отдельных помещений, высота стен, схемы расположения коммуникаций.
• —Закладка фундамента, сооружение пола, возведение стен и крыши.
• —Проведение внутренних работ – отделка всех зон, выбор и установка окон и дверей, оборудования и печки.
• —Расстановка мебели, аксессуаров, декорирование помещений.

Подготовительный этап считается самым важным и сложным. Если заранее не продумать план действий и не просчитать все необходимые в работе материалы, то в процессе строительства или, что еще хуже, после возведения бани своими руками, могут возникнуть проблемы.

Начнем с фундамента

Вот именно фундамент менее всего зависит от личных эстетических предпочтений владельца.

Сверху на него давит совокупная масса стен, перекрытий и кровли, снизу его пытается вытолкнуть грунт. Какие из этого выводы? Чтобы выбрать подходящий фундамент (см. тут об их видах), надо уже знать, какие стены и крышу вы хотите делать. Одни разновидности будут легкими, другие тяжелыми.

Например: кирпичная баня, из пеноблоков, двухэтажная баня, из толстых бревен, с керамической черепицей — не дают шансов обойтись мелкозаглубленным столбчатым или ленточным фундаментом.

Но это с одной стороны. А с другой стороны у нас грунт. Со своей пучинностью (морозное пучение — это когда вода расширяется при замерзании, грунт увеличивается в объеме и начинает давить и выдавливать все, что находится в земле, например, фундамент), глубиной промерзания (для ответственных строений глубина закладки фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта), уровнем грунтовых вод (всегда желательно, чтобы фундамент был выше их уровня, иначе — дренировать).

КСТАТИ! После зимнего пучения лед растает и почва начинает втягивать, «топить» в себе фундамент. Такие у него сезонные колебания.

Помимо перечисленного у него (грунта) есть еще тип почвы — от него зависит то, будет ли здание устойчивым. Есть пески-плывуны, на которых ставят сваи, да поглубже. А есть вполне приличные глины с приличной же пучинистостью, противостоять которой может плитный фундамент (он как бы «плавает» на поверхности почвы, как плот — на воде).

Третий фактор — рельеф. Если перепад высот на выделенном пятне застройки существенный, и его не выровнять с помощью техники за разумные деньги, то лучшим материалом для фундамента бани в данном случае будут сваи.

Четвертый фактор — бюджет. Одни виды фундаментов дорогие, другие — не очень. Плитный обойдется дорого. Стальные сваи на большую глубину тоже не назовешь дешевыми. Самый бюджетный вариант — кирпичные столбики или ленточный мелкозаглубленный. Материала на них нужно мало, но перечисленные выше обстоятельства должны благоприятствовать.

Здесь мы очень вскользь перечислили то, что нужно принимать во внимание при выборе материала и вида фундамента будущей бани. Рекомендуем тем, кто хочет узнать больше, прочитать статьи этого раздела о фундаментах.

Полезные ссылки по теме:

• Что такое “высота фундамента бани” и “глубина заложения”? Что принимать в расчет?
• Как делать фундамент бани из блоков: какой у нас вообще есть выбор и от чего он зависит?
• Фундамент для каркасной бани
• Своми руками: как сделать фундамент под баню? Пошаговые инструкции здесь
• Пора делать фундамент под баню: какой лучше, определят три фактора
• Фундамент под баню: как сделать? Секреты правильного расчета, разметки и создания фундаментов всех типов
• Как залить фундамент под баню правильно? Описание всех этапов работ

Как выбрать место для строительства бани.

Один из самых важных моментов — выбор расположения будущей постройки. Место должно удовлетворять как существующему законодательству, так и удобству использования. При выборе могут помочь основные рекомендации:

• если рядом находится водоем — не стоит располагать баню слишком близко к нему, так как постройке будет угрожать затопление;
• необходимо определиться — как будет располагаться баня относительно дома: отдельной постройкой или будет пристроена к нему, так как каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны;
• считается, что баню лучше строить на заднем дворе, в относительном уединении;
• стоит обязательно предусмотреть при строительстве обязательную вентиляцию, а также предусмотреть отведение сточных вод;
• крайне не рекомендуется определять местоположение рядом с проходящей рядом дорогой;
• при размещении строения необходимо учитывать стороны света и направление ветра: лучшее место — южная часть участка, защищённая от ветра, чтобы он не мешал отдыхающим, окна лучше располагать выходом на запад;
• желательно, чтобы баня находилась в некотором удалении от других построек, а если она является пристройкой к дому, обязательно при строительстве нужно соблюдать правила пожарной безопасности, как, впрочем, и при возведении отдельно стоящего здания;
• при определении размещения бани и её размеров необходимо соблюдать установленные правилами расстояния от границ участка, чтобы соседи в дальнейшем не испытывали дискомфорта и не предъявляли претензий хозяину;
• рекомендуется соблюдать расстояние до водозабора (колодца или скважины) — не более 20 метров.

Рассматриваем варианты: плюсы и минусы, отзывы. Какой лучше?

Кирпич

Прочный кирпич подходит для возведения действительно долговечных и пожаробезопасных зданий. Но работа с ним затянется надолго, поскольку укладывать придётся мелкоштучный материал — здесь нужны опыт и сноровка.

Кирпичная баня обладает большой тепловой инерцией и требует установки мощной печи

Кирпич обладает высокой теплоёмкостью, то есть медленно нагревается и остывает. Вот только накопленную энергию он скорее отдаст в окружающую среду, чем в парилку. Такую баню обязательно нужно теплоизолировать изнутри, а также позаботиться о защите стен от влаги — кирпичная кладка её неплохо пропускает. Протопленная парная сможет сохранять тепло ещё около суток, если максимально устранить утечки. Согласитесь: при высокой стоимости самого кирпича и учитывая время строительства, этот вариант далеко не оптимален.

К недостаткам кирпичной кладки стоит отнести и её большой вес, давящий на фундамент, поэтому основание придётся строить достаточно мощное — как минимум заливать бетонную ленту, что тоже обойдётся недёшево. При этом не забывайте, что здание может немного осесть под собственной тяжестью, поэтому внимательно изучите особенности грунта на участке, чтобы правильно рассчитать ширину и заглубление фундамента.

У меня баня из кирпича, внутри обшито сосной (будешь строить ни в коем случае не обшивай сосной, смола уже год выходит, и доски ведёт) Так вот особой разницы я не заметил, когда парился в бане полностью из дерева. Тут более важно чем ты будешь её изнутри отделывать.

Газобетон

Тёплый и лёгкий материал обладает нежелательным свойством — высоким водопоглощением (до 35% по массе). Пористый бетон вбирает в себя воду не хуже губки, а вот отдаёт её крайне неохотно. И если в тёплое время года это просто ухудшает его термоизоляционные характеристики, то с приходом морозов накопленная влага разрывает блоки изнутри. Чтобы избежать таких проблем, нужно тщательно выполнить гидро- и пароизоляцию помещений, а также защитить газобетон снаружи водонепроницаемой, но дышащей отделкой. Лучше всего подойдёт вентилируемый фасад или специальная штукатурка.

Неказистая с виду баня после наружной отделки ничем не будет отличаться от деревянной или кирпичной

Строительство из лёгких блоков движется быстрее, поскольку они имеют большие размеры (обычно 600х200х300 мм), не требуют мощного основания, проще в транспортировке. Обработка и резка на доборные элементы тоже не вызывает трудностей — всё это легко делается с помощью ручного инструмента. В плюсы запишем и негорючесть ячеистого материала.

Стоимость газобетона можно назвать приемлемой — он в 2–3 раза дешевле деревянного массива, но здесь уже придётся учитывать и более дорогую кладочную смесь, и необходимость армирования рядов. Серьёзной проблемой ячеистых бетонов является их низкая прочность на изгиб — она в 3–5 раз меньше сопротивления сжатию. И если не обеспечить горизонтальным рядам кладки равномерное распределение нагрузок, в стенах просто пойдут трещины. Сложности возникают и при обшивке: хрупкий газобетон легко раскалывается, поэтому крепление обрешётки к нему превращается в весьма кропотливый и рискованный процесс.

Что же касается долговечности газобетона — вопрос пока остаётся открытым. Выпуск вспененных блоков у нас начался всего лет 30 назад и пока судить о сроке службы таких построек рано. При соблюдении технологии строительства и условий эксплуатации производители обещают, что первый капремонт газобетонной кладке понадобится лишь через 60 лет (примеры в Европе это подтверждают).

Как ни крути,газобетон при всём сходстве характеристик с натуральным деревом лучше использовать для строительства жилых объектов и зданий, не испытывающих столь серьёзных испытаний водой, как баня. Стены дома или гаража можно просто оштукатурить, чтобы защитить их от избытка влаги, а в парилке этот номер не проходит.

У меня сосед напротив сделал баньку из газобетона. Баня получилась тёплая, но очень влажная. Таковы свойства газобетонов. Он медленно набирает влагу и очень медленно её отдаёт. Для того чтобы хоть как то бороться с сильной влагой, сосед поставил открывающееся окно и просушивает баню после помывки открыв окно и дверь, а т.к. они расположены на противоположных стенах, то сквознячок хоть как то решает проблему повышенной влажности.

авто-любитель

https://www.forumhouse.ru/posts/2589133/ 

Таблица: Сравнение характеристик штучных стройматериалов

Основные характеристики	Кирпич	Газобетон	Газосиликат
Плотность, кг/м3	1100 – 2000	500 – 800	500 – 1000
Прочность на сжатие, кГс/см2	50 – 150	25 – 100	25 – 150
Теплопроводность, Вт/м·°С	0,32 – 0,6	0,12 – 0,19	0,3 – 0,5
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па	0,11 – 0,17	0,15 – 0,23	0,2 – 0,23
Морозостойкость, циклов	50	10 – 35	25 – 50
Водопоглощение, %	9	18	12
Усадка, мм/м	0	2 – 5	0,5

Дерево (сруб, брус или бревно; сосна или осина и т.д.?)

В целом древесина для бани является неплохим вариантом — она обладает низкой теплопроводностью, но при этом хорошо пропускает в обе стороны воздух и влагу. При серьёзном отношении к строительству и регулярном уходе деревянный сруб прослужит 50–70 лет. Хотя очень многие характеристики массива зависят от выбранной породы и способа производства пиломатериалов. Поэтому здесь сделать правильный выбор особенно трудно.

В деревянной бане дышится особенно легко

Виды древесных стройматериалов:

• Окорённое или скоблёное бревно — позволяет ставить традиционные срубы, но, из-за разницы в толщине венцов и стыков между ними, сопротивление стен теплопотерям несколько ухудшается. Да и с подгонкой кругляка придётся повозиться — здесь нужен опыт. Со временем, когда сруб проходит усадку, в нём и вовсе появляются щели, которые приходится конопатить. Без отделки такую баню тоже оставлять не стоит — внешний вид у неё не самый аккуратный.
• Оцилиндрованное бревно — выглядит эстетичнее, хотя от обычного ошкуренного отличается только правильностью форм. Для строительства срубов в калиброванном кругляке ещё на стадии обработки выбирается продольный паз, облегчающий сборку, и угловые чаши (самые примитивные – «хозяйственные»). Однако лишённое защитного слоя заболони ОЦБ больше подвержено гниению и деформациям, чем просто окорённое бревно.
• Строганый брус — недорогой, но удобный в работе пиломатериал, с тем же набором недостатков, что и у брёвен: простоватый внешний вид и усадка (хоть уже и не такая заметная). Первая проблема решается с помощью отделки, вторая — только конопаченьем.
• Клеёный брус — самый дорогой пиломатериал, изготовленный методом склеивания сухих ламелей под давлением. При этом в каждом слое направление волокон перпендикулярно к соседним, что обеспечивает брусу высокие прочностные характеристики и минимальную усадку. Плюс ко всему он не нуждается в особой защите от гниения, нетребователен к отделке, так что на финише можно будет немного сэкономить.

Профилированный брус мы вынесли отдельно, поскольку сложную форму в сечении можно задать как строганым, так и клеёным пиломатериалам. Основное его отличие — выбранные пазы и ответные гребни на верхней и нижней гранях, которые смыкаются в венцах. Сборка таких профилей позволяет создать тёплый непродуваемый «замок» по всей длине бруса.

Хотя сборка деревянного сруба из брёвен или бруса проходит достаточно быстро, к отделочным работам приступить можно будет не раньше чем через год, когда здание уже осядет. Исключением является только клеёный брус — выстаиваться такой бане вообще не придётся.

Настоящий «дикий» сруб и без наружной отделки эффектно выглядит

Для сруба используются следующие породы деревьев:

• Сосна — дешёвая и недолговечная. Подвержена биокоррозии, быстро синеет и нуждается в серьёзной защите от внешних факторов.
• Лиственница — противоположность сосны. От избытка влаги становится только прочнее, не повреждается плесенью и насекомыми, но обойдётся раза в 3–4 дороже.
• Липа — отлично сохраняет тепло и легко обрабатывается, но при этом плохо переносит повышенную влажность.
• Осина — содержит природный антисептик, то есть сама по себе отлично сопротивляется гниению. Но это дерево «с характером». Осина легка в обработке, пока она влажная, а вот о сухой массив можно просто затупить топоры и пилы. Проблема же в том, что сушить такую древесину трудно — уж очень её коробит при малейшем нарушении технологии.

Строительство бани из кедра или дуба — дорогое удовольствие. И если срубы из элитной хвойной породы ещё можно встретить, то дубовые давно остались в прошлом. Все из-за большого веса и крайне сложной обработки лиственного массива. Куда дешевле просто выполнить обшивку из этого дорогого дерева поверх бюджетной сосны или ели.

Для рубки стен бани лучше использовать хвойный лес. А вот внутри парной отделку нужно делать только из лиственных пород. При нагреве они не выделяют смолу, о которую можно обжечься. Что же касается типа обработки лесоматериалов, то новичкам лучше остановиться на профилированном брусе.

Летом захотелось построить баню. Планировал небольшую так как места было немного 4 метра на 2.5 метра. Сперва высчитывал по цене что дешевле: кирпич потом шлакоблок, ракушняк, хотел сруб — но дороговато. Потом пошёл на пилораму, узнал можно ли распилять сосну на две части — чтоб оставалось два полубревна. Они согласились, привёз домой и начал собирать. Бока сбивал гвоздями, а потом саморезами, за два дня стены готовы. За два года ни плесени ни жучков нет. Главное хорошо проветривать и вытяжки всегда открытые в парной.

Каркасная баня

Здесь уже свою роль играет не только технология возведения стен, но и сочетание применяемых материалов. Для бани оптимальным вариантом каркаса будет жёсткая конструкция из бруса 100х100 либо 150х150 мм. Но материал должен пройти сушку до 18–20% влажности ещё перед установкой, иначе всю постройку перекосит уже в первые два месяца. Обшивать готовый каркас необходимо панелями с хорошими показателями влагостойкости и теплоизоляции (чаще используют OSB).

Каркасная баня после отделки блок-хаусом

Плюсы каркасной бани:

• Небольшая стоимость и расход стройматериалов;
• Высокая скорость и простота возведения;
• Малый вес (минимальная нагрузка на фундамент).

В случае с каркасной баней важнее всего качество утепления и отделки — и именно из-за этих дополнительных расходов экономичность такой постройки отходит на второй план. В конце концов, стоимость строительства каркасника по всем правилам вполне может сравняться с итоговой ценой бани из газобетона.

Есть и ещё один неприятный момент: отделывать каркасную баню порой приходится дважды. Первый раз — в течение одной-двух недель после возведения. Дольше без защиты постройку оставлять нельзя, чтобы не промок утеплитель. После этого здание будет постепенно садиться, и этот процесс затянется на год-два. В результате отделка и даже сами щиты могут в некоторых местах разойтись, а хозяевам придётся расшивать каркас и многое переделывать. Минимальную усадку даст только брус камерной сушки, то есть более дорогой.

Каркасник выигрывает по времени прогрева, стоимости, проигрывает дереву по регулировке температуры (либо «вкл» либо «выкл»), быстрому остыванию (дровишки надо регулярно подбрасывать).

Арболитовые блоки

Теплосберегающая технология строительства из арболита, безусловно, имеет свои плюсы. Правда, для этого нужно, чтобы ваш участок географически был недалеко от производителя качественных блоков. В противном случае доставка серьёзно увеличит конечную стоимость материала. Но самое неприятное, что качество композита может оказаться довольно низким: крупных изготовителей арболита пока немного, зато заказов на продукцию у них хватает. Вот и торопятся они отгрузить ещё не просохший и не набравший прочность материал, который попросту расползается в кладке. Впрочем, арболитовые блоки сегодня вновь становятся популярными благодаря простоте изготовления — производство можно наладить прямо на строительной площадке.

Арболитовая кладка садится в первые два месяца после возведения под крышу. Это время нужно выждать, прежде чем переходить к отделочным работам

По своим характеристикам арболит почти не отличается от пенобетона, хотя, помимо воздушных камер, в нём присутствует ещё и древесная щепа. Горение она поддерживать не в состоянии, так как полностью закрыта цементной оболочкой. Зато натуральные волокна придают строительным блокам некоторую упругость, позволяющую им воспринимать нагрузки на изгиб без растрескивания. В вопросах влагостойкости арболит далёк от идеала, который нужен для русской бани, так что владельцев снова-таки ждут паро- и гидроизоляционные работы. Тем не менее, влага в блоках не скапливается, а выводится наружу, в отличие от большинства ячеистых бетонов.

Геометрия арболита оставляет желать лучшего. И если в случае с заливкой деревобетона в опалубку это значения не имеет, то высоту кладки придётся контролировать в каждом ряду и на каждом блоке. У арболита кустарного производства эти проблемы особенно заметны, и, чтобы компенсировать отклонения размеров и параллельности граней, шов выполняют не менее 10–15 мм толщиной. Теперь добавим к этому высокую стоимость качественного материала по сравнению с более распространёнными пено- и газобетоном, чтобы признать: применение арболитовых блоков для строительства бани подойдёт немногим. Лучше их использовать на подвижных и сильно пучинистых грунтах.

Материал для бани неплохой, но нужно его грамотно использовать.
А именно: утеплять можно, если арболит не штукатурить, дышит он замечательно, пирог получится таким:
внутренняя обшивка (массив дерева), вентзазор 1,5–2 см, пароизоляция, утеплитель базальтовый 5–10 см, арболит, ветрозащитная плёнка, вентзазор 2–5 см, внешняя обшивка.

Шлакоблоки

Баня из шлакоблоков прослужит достаточно долго, а постройка будет быстрой и обойдётся относительно недорого. Сэкономить на материалах смогут и те, кто уже освоил их производство на дому с помощью простеньких вибропрессов. Тем более, что в качестве заполнителя идёт доступный доменный шлак, а порой и строительные отходы, например, кирпичная или бетонная крошка. Конечно, использование последних может сделать характеристики готовых блоков непредсказуемыми, но для небольшой одноэтажной баньки изменения будут некритичны.

Нюанс, который придётся учитывать при выборе наружной отделки: на кладке из шлакоблока плохо держится штукатурка

Достоинства шлакоблоков:

• огнестойкость;
• долговечность;
• механическая прочность;
• устойчивость к биологической коррозии;
• относительно небольшой вес и удобные размеры.

Шлакоблок не боится избыточной влажности, но только в том смысле, что в нём не развивается плесень. Зато с приходом зимы вода, скопившаяся внутри искусственного камня, будет разрушать его изнутри, так что о гидроизоляции кладки позаботиться всё равно придётся. Второй недостаток шлакоблоков и вовсе не убедителен — внешняя непривлекательность. Проблема легко решается с помощью отделки. Куда серьёзнее то, что в такой прочной кладке трудно проводить инженерные коммуникации. И хотя в бане их обычно немного, с обустройством моечной и вентиляционных продухов предстоит помучиться. Шлакоблок не только сложен в обработке, он ещё и плохо сопротивляется морозам, изгибающим нагрузкам, хотя прочность на сжатие у него вполне приличная (25–150 кГс/см2).

Два года назад построил себе именно из шлакоблока, получилось супер. Утеплить всё лучше изнутри, а то как-то кривовато получится. Не забудьте, что главное в бане это вентиляция и лучше механически регулируемая, то бишь не забудьте оставить вент зазор между обшивкой и утеплителем, обрешётка не должна мешать ходу воздуха.

 

Керамзитобетонные блоки (КББ)

Ещё один материал, возникший в результате экспериментов над бетонным раствором. Сам по себе керамзит обладает неплохими теплоизоляционными характеристиками, которые отчасти и сообщает готовому прессованному блоку. Но стеновой материал оказался весьма капризным в эксплуатации. Он, как и арболит, чувствителен к влаге (внутренние поры легко её впитывают), но при этом керамзитобетон ещё и не терпит резких температурных перепадов, которые возникают при зимней протопке бани.

Чтобы сэкономить на отделочных работах, можно использовать КББ с фактурной облицовкой на внешней стороне

КББ — лёгкий материал, то есть обладает теми же положительными свойствами, что и ячеистые бетоны:

• Не нуждается в мощном фундаменте;
• Выпускается крупными блоками, что ускоряет процесс кладки;
• Подходит новичкам для первого строительства.

При этом он прочнее, спокойнее переносит колебания фундамента, а вот удар держит плохо. К сожалению, дешёвый керамзитобетон отличается низким качеством поверхности. И если изнутри и по фасаду все его недостатки скроет отделка, то при укладке рядов придётся каждый из них выравнивать клеевым раствором, который стоит недёшево. Чтобы компенсировать перепады высоты, иногда приходится делать очень толстый шов — до 5 мм, а это уже серьёзное снижение теплоизоляционных характеристик стен. Сверление и забивание гвоздей в керамзит — тоже задачка не из лёгких, нужно брать либо длинные шпильки, прошивающие весь блок насквозь (а это около 30 см), либо покупать дорогие химанкера.

В целомстроительство бани из КББ даже с учётом всех изоляционных и отделочных работ будет в 1,5–2 раза ниже, чем в случае с брусом. Но по сравнению с пенобетонными блоками процесс укладки окажется трудоёмким.

Минусы керамзитобетона (на мой взгляд):
1. Плохая теплоёмкость.
2. Ужасное качество геометрических размеров.

Но это, – ерунда, по сравнению с главным.

3. Совершенно невозможно что-либо прикрепить НАДЕЖНО к стене из этих блоков. Гвоздь не забьёшь. Шуруп не закрутишь.

Приходилось долго подбирать подходящие по длине и диаметру КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИЕ дюбеля. Т.е. чтобы прикрепить обычную розетку, нужно купить два дюбеля по цене трёх розеток. И так — с каждым выключателем, бра, наличником, дверью и пр. пр. пр. пр.

Мой совет. Внутреннюю кладку делайте из белых пенобетонных блоков. Красота. Ровненькие.Гладенькие. Крепиться можно любым дюбелем и даже просто шурупом.

  

Парная из газоблока

Выбирая материалы для бани, застройщики обращают внимание на газобетон, как недорогой стройматериал. Однако, что подходит для дома, не всегда положительно отразится на парной. Характеристики, которыми наделён материал, сказываются на качестве будущего сооружения.

1. Строить баню из газоблока значительно дешевле, чем из лесоматериалов.
2. Конструкция не уступает деревянным ни в теплоизоляции, ни в экологичности.
3. Содержащие натуральные составляющие, газоблоки не выделяют токсинов при нагревании.
4. Материал не гниёт и отлично переносит воздействие химикатов.
5. Собирать из блоков стену значительно быстрее, чем из остальных материалов.
6. Лёгкий вес не предусматривает сооружение массивных фундаментов, и позволяет выполнять работы самостоятельно, без техники.

Но, помимо плюсов, газобетонные материалы для бани имеют массу недостатков.

1. Слишком медленно отдаёт легко впитанную влагу, просушить такую баню, практически нереально.
2. Из-за того, что стены не будут «дышать», микроклимат будет некомфортным.
3. Недорогое строительство требует, как внешней, так и внутренней отделки и утепления, а это влечёт дополнительные вложения.
4. Из-за высокой гигроскопичности материала, фундамент бани нуждается в надёжной гидроизоляции.

Поэтому, выбирая проекты бань материалы для бани, нужно учитывать все нюансы.

Экономим бюджет

В случае небольшого бюджета, есть возможность сэкономить на нескольких моментах. Такая экономия не скажется на качестве стройки, обеспечив возведение надежной конструкции.

Не стоит покупать печь с выносной топкой. Такая покупка обойдется не только дешевле, но и позволит намного быстрее разогревать парилку, а это уже экономия дров.Если позволяет почва, отдайте предпочтение съемному фундаменту. Он совсем недорогой, позволяет быстро провести необходимый ремонт в случае необходимости, легко демонтируется и меняется на другой.Если в бане планируется окно, то обязательно в зимнее время года утепляйте его, для этих целей подойдет обычная пленка с пузырьками, которая используется для упаковки. Ею оббивают раму с наружной стороны.В помывочной не нужно ставить душевую кабину или монтировать душ. Просто поставьте тазики или ушаты для воды. Это не так удобно, но очень экономно.Чтобы уменьшить расходы на крышу, не стоит делать ее очень высокой. Это не только уменьшит траты на облицовку, но также позволит сделать дымоход не таким высоким.

Внимание! В бюджетной бане потребуется также отказаться от полноценной канализации и подачи воды. Для холодной воды можно поставить бочки или же оборудовать шланг. Воду в таких банях обычно просто выливают на пол, откуда она сразу впитывается в землю.

Преимущества и недостатки материалов

Чтобы не ошибиться с выбором материала для внутренней отделки бани-землянки изучите преимущества и недостатки разных видов отделочных материалов, которые чаще всего используются для строительства бань. Ниже мы представили таблицу.

Тип доски	Преимущества	Недостатки
Древесина, вагонка	Экологичные, натуральные, красивые цвета, приятная текстура, можно выбрать на любой вкус и бюджет	Пожароопасные, ограниченный срок эксплуатации, сложность монтажа
ПВХ панели	Дешёвые, выпускаются разных цветов, просты в монтаже и уходе	Хрупкие, недолговечные, неустойчивые к высоким температурам
Керамическая плитка	Пожаробезопасная, долговечная, выпускается различных видов и проста в уходе	Сложный монтаж, важно соблюдать все правила в процессе укладки. Высокая стоимость

Так, оптимальный и бюджетный вариант для внутренней отделки бани – древесина. Это натуральный, доступный материал, с которым может работать каждый, изучив инструкцию по монтажу бани. Если правильно ухаживать за древесиной уже после постройки бани, то она прослужит не один десяток лет.

Статья по теме:

Баня из пиленого соснового бруса : особенности материала, плюсы и минусы, этапы возведения, отделочные работы, нюансы эксплуатации бани и отзывы владельцев — в данной публикации.

Здания из кирпича

Несомненным преимуществом подобного материала является высокая прочность, морозостойкость и пожаробезопасность. Так же, как и дерево (хотя в меньшей степени) кирпич способствует естественной регуляции влаги в помещении.

Баня из кирпича

Но все же истинные знатоки русской парилки однозначно утверждают – кирпич все же лучше использовать для возведения саун или хаммамов.

Дело даже не в высокой стоимости материала для постройки:

• пожалуй, основным минусом подобного строения будет недостаток вентиляции – достаточно перетопить помещение, и находиться в нем будет очень тяжело
• протапливать кирпичную баню придется дольше; впрочем, хорошо протопленная, она будет дольше хранить тепло

Но материальные затраты на возведение кирпичного здания также имеют значение. Ведь, кроме самого кирпича, потребуется возведение мощного фундамента. Весить подобная постройка будет немало. Плюс, так как раствор для кладки имеет высокую теплопроводность, кирпичному строению потребуется дополнительная отделка.

Еще один недостаток – гигроскопичность материала. Без надежной гидроизоляции стены из кирпича будут быстро впитывать влагу, а под воздействием повышенных температур – крошиться.